Путешествие в Гавану Филиппа Миронова и Юлии Космыниной.
Россияне могут путешествовать по Кубе без визы, если срок их визита не превышает 30 дней и поездка носит туристический характер.
Прямой рейс из Москвы в Гавану есть только у «Аэрофлота». Готовьтесь провести в воздухе минимум 13 часов.
Бюджет путешествия на двоих — 120 тыс. рублей, из них 75 тыс. рублей — на авиабилеты.
Бедность на Кубе настолько всеобъемлющая и глубокая, что это состояние – норма. Никто по этому поводу не переживает. Мы встретили норвежку, которая рассказала нам о том, как она путешествовала по Кубе и встречала людей, у которых даже нет ножа — еду они режут ложкой. Это поразительно.
Вся историческая часть Гаваны разрушена. Она дико красивая, но такое ощущение будто люди, которые там жили и строили ее, в один момент собрали манатки и улетели куда-то в космос. Между домами — колонны, висит белье, нет крыш. В старой части вообще нет зданий, построенных позже 50-го года. Все очень древнее, ни одной прямой стены, нет кирпичей, в каких-то домах торчат проросшие кусты. Ужасное движение: нет светофоров, пешеходных переходов. Ощущение совершенно фантастическое, как в кино «Небо над Берлином» — потерянный город.
При этом Гавана производит впечатление очень образованного города. Вероятно из-за того, что у них нет интернета, на Кубе колоссальное количество книжных магазинов. В парках и кафе люди сидят с книгами и газетами. Еще Куба славится своими университетами, в частности медицинскими.
Выйдя из самолета, сразу же чувствуешь, что пролетел не просто 20 000 км в каком-то странном направлении, но и как будто попал на 20 лет назад. В Гавану нужно приезжать, предварительно забукировав отель на сутки-двое, чтобы получить визу в аэропорту. Там выдадут такую туалетную бумажку, вместо того, чтобы ставить печать в паспорте. Для этой квитанции и нужен адрес гостиницы.
У нас был трехвездночный отель. Про него можем сказать только, что для нашего извращенного комфортом сознания – это конченный пиздец. Потрескавшийся мрамор, над баром вьются мухи, кондиционер гудит на адских децибелах, горячей воды нет, только теплая, телевизор поник, белье грязное, открываешь шкаф, а там нет спинки. Первое ощущение от Кубы – это шок. Так вот, сперва ты въезжаешь в отель, а потом переезжаешь в частный сектор. Номера в гостиницах стоят 50-300 евро, а комнаты в частном секторе — около 20 долларов. Нам посоветовали спросить про «каса партикуляр» у таксистов. В результате второй-третьей прогулки по Гаване ты видишь объявления, заходишь, спрашиваешь и решаешь, где остановиться.
Арендодатели из частного сектора платят большой процент государству. Там живут и сдают комнаты приятные, хорошие люди. Прямо как в Крыму: бабушка живет в одной комнате, а остальные три сдает туристам. Те, кто сдают жилье, говорят по-английски. И вообще остро чувствуется разница между местной гопотой, которая слоняется по городу без дела, и людьми, которые сдают комнаты и ведут какой-то бизнес. Эти люди очень образованные — местная интеллигенция, так сказать. Парень, у которого мы жили, говорил по-английски так же, как мы. И первая бабушка, у которой мы жили, была очень хорошей. Складывалось ощущение, что ты попал в советско-дворянское поместье. В частном секторе чувствуешь себя спокойно, чего не скажешь об отелях.
Правда, у нас был один мучительный случай, связанный с тем, что в Гаване нет стекол в окнах, поэтому ты слышишь все, что происходит на улице. До десяти часов вечера достаточно шумно, играют дети, кипит жизнь, а ночью тихо. Пиздец наступил в первый же день, когда в три часа ночи запел петух. Причем это был какой-то сатанинский петух с отрезанными яйцами. На второй день к нему присоединился второй петух, а затем с ними вступила в диалог собачка. В общем, в глубокий сон не уйдешь.
На Кубе есть две валюты – для местных и для туристов. Куки (конвертированные песо) предназначены для приезжих. Тут же вспоминаешь советские времена, когда у всех были доллары, но рассчитываться ими было нелегально, и за спекуляцию люди залетали по полной программе. На Кубе, по сути, не существует частной экономики, а государственная не справляется со своим функциями, так что есть тут нечего.
Куки местным людям не нужны, потому как ты не можешь обменять их на песо. Если пойдешь с этими куками в обменный пункт — заметут. Обменивать их могут только организации. Так что местные даже обворовать тебя не могут, туристические деньги их не интересует, скорее попросят купить им что-то. Курс доллара — один к одному, но за обмен обязательно берут процент, потому что местные ненавидят Америку вместе с ее грязными зелеными бумажками. Зато на евро курс нормальный. Валюту можно поменять в своем отеле и в пунктах обмена.
Местные — это большой вопрос. Люди очень разные. Первое, что ты видишь, — это культура наебки. Все хитроватые. Ты первый день в Гаване, ходишь себе по городу. К тебе подходит человек и начинает общаться. По-английски местные говорят так себе, но при этом умудряются рассказать обо всем: все мифы, Хемингуэй, Фидель, шикарная жизнь 50-х, Грэм Грин. И это такой поток честности, которому сложно противопоставить что-либо. Дальше они начинают рассказывать про то, какие они бедные, как стоят в очереди за мясом, хлебом и яйцами — прилавки на Кубе пустые. Затем ведут тебя в частный дом. Знакомят, сажают за стол, дают тебе выпить коктейль и начинают впаривать сигары. Не купить невозможно. Первый раз ты не можешь отказать, иначе они начинают обижаться: у меня двое детей, семья, я бедный и т.д.
Первый человек, которого мы встретили, дал нам визитку такси, — у его брата ретро-машина. Он довольно аккуратно впарил нам коробку «Ромео и Джульетты». Мы были вынуждены купить эту коробку сигар и договорились, что еще увидимся. Идем дальше. Спустя три минуты нас встречает у бара такого же вида кубанец и зовет выпить. Заводит в бар. Я не смотрю на цены, потому что понимаю, что ориентировочно цена на коктейли везде одинаковая – 2-3 доллара. Пьем круг, пьем второй. И опять начинается тема с сигарами. Мы сразу говорим нет, блядь, у нас уже есть сигары, мы не курим сигары. В какой-то момент я не выдержал и предложил просто дать ему денег. И дал. Правда, не столько, сколько он просил. Мужик пытался впарить коробку сигар за 100 баксов – это дороже, чем в магазине. Я дал 20 и заплатил за напитки, за которые нам насчитали аж 70 баксов. Это очень дорого.
Жесткое «ноу» было нашим ответом все остальные дни на Кубе.
Предпоследний день, мы идем по улице, матерые такие. Думали, никто нас больше не разведет. Сидит женщина, в у нее на руках очень красивая девочка в белом наряде и бусах. Если ты их фотографируешь, они просят у тебя деньги. Сперва мы замешкались, но женщина кивнула, мол, снимай. Я фотографирую, затем подхожу и пытаюсь дать им кук. В этот момент она вцепляется в меня и начинает просить пойти в магазин, чтобы купить ребенку молока. И вот мы уже ведем их в магазин. За нами увязывается еще одна женщина с мальчиком. В итоге они набирают в корзину молоко, подсолнечное масло, сахар, а мы тратим на все это 27 кук.
Еще случай. Зашли выпить в дорогой бар. На Кубе, кстати, нет такого, что если место дорогое, то и обслуживание соответствующее. В общем, уселись мы в этом баре, коктейли по 4-5 долларов, а вокруг все такое бедное, щербатое. Открываешь меню, а там раздавленный, засохший таракан. Заказали коктейли, и тут же к нам подходит афрокубинец. Просит выкурить сигарету, прикуривает и начинает диалог. Мы сидим с железными лицами. Пятый день, очень устали. И это все происходит мучительно долго, как в каком-то кино, где все быстро развивается, а потом страшно замедляется. И вот он докуривает эту сигарету и просит купить ему коктейль. И так повсюду.
Советуем посетить кладбище Колон – там очень красиво. Пришли мы туда, смотрим, лежит мертвая курица в пакете. Подумали, что это некий обряд. Такая местная вариация вуду. Еще усмехнулись — жрать нечего, а курица валяется. Потом мы часто встречали обезглавленных кур.
На кладбище есть надгробие Ла Милагроса («La Milagrosa») со своей легендой. Оно считается чудотворным. История гласит, что здесь похоронена девушка, чья судьба схожа с историей Ромео и Джульетты: она очень долго ждала замужества, но в первый же год брака умерла при родах вместе с ребенком. Ее похоронили, положив младенца в ноги, а через некоторое время, когда вскрыли могилу, малыш оказался у матери на руках. К Ла Милагросе приходят за благословением беременные женщины.
В продуктовых магазинах продается ром, какая-нибудь маринованная гуава, сахар, масло – все. Купить ничего хорошего невозможно, потому как хороших продуктов ни для местных, ни для приезжих нет. А еще у кубинцев действует карточная система – нам показывали книжечки каких-то 50-х годов, где карандашом расчерчены их нормы. Местные едят рис, курицу, хот-доги, сделанные из туалетной бумаги, со сдобным хлебом желтого цвета – в общем, лучше не есть то, что они едят. Кстати, нормального сыра нет нигде, даже в хороших ресторанах, где ты можешь заказать вкусный стейк.
Завтраки везде одинаковые и ничем не примечательны – это, как правило, омлет или яичница, хлеб, масло, кофе, фрукты. С фруктами, как ни странно, у них очень плохо: ананас, гуава, зеленые мандаринчики и маленькие бананы. Еще здесь есть такая штука как paladar – частные заведения, где кормят домашней кубинской едой. На деле это шматок курицы в панировке, белый рис и банановые чипсы. Дважды мы ели в таких местах, абсолютно невкусно и дорого. Вообще, на Кубе далеко не везде можно хорошо поужинать.
Рекомендуем ресторан Castropol — наш фаворит в Гаване с прекрасной едой и выбором вин. Нам везло — всегда заходили без проблем, но говорят, что лучше резервировать столик заранее. Просите посадить на балкон, который выходит на главную набережную Гаваны – Малекон.
Еще одно приятное место — Los Nardos. Ресторан с испанской кухней в туристическом районе, рядом с Капитолием. Очень популярный, поэтому нужно быть готовым постоять в очереди. Внутри не курят. Большие порции и более чем приятные цены.
Ресторан Castropol: Calle Malecon, 107 http://goo.gl/maps/th275
Ресторан Los Nardos: Paseo de Marti, 563 http://goo.gl/maps/dWPUe
Местных мы, кстати, пьяными не видели — только туристов. Ром стоит, как вода. Самый дешевый – в бумажном пакете, обойдется дешевле, чем бутылка итальянской воды San Pellegrino (одного из немногих продуктов из «нашего» мира).
На Кубе надо ходить пить коктейли в старые пятизвездочные отели с остатками былой роскоши. Загляните в Ambos Mundos — одну из старейших гостинец Гаваны. Она знаменита тем, что в 30-ые годы здесь жил Хемингуэй. Можно осмотреть его музей в номере, а потом подняться на крышу и выпить «Дайкири» с видом на старую Гавану.
Посетите National Hotel of Cuba – главный отель города, спроектированный нью-йоркским архитектурным бюро. В нем чувствуешь себя словно в Америке 30-х годов. Если уж не повезло там жить, просто зайдите побродить и пропустить по коктейлю.
Другой примечательный отель — Sevilla Hotel с рестораном на крыше. Здесь жил английский писатель Грэм Грин, когда писал свой роман «Наш человек в Гаване». Вообще для вдохновения стоит прочесть эту книгу перед поездкой или посмотреть прекрасную экранизацию.
Отель Ambos Mundos: Calle Obispo, 153 http://www.hotelambosmundos-cuba.com
Отель National Hotel of Cuba: Calle 21 y O http://www.hotelnacionaldecuba.com
Отель Sevilla Hotel: Trocadero 55 http://www.hotelsevilla-cuba.com
Однажды, вернувшись на пароме в Гавану из портового городка Регла, я порядочно пьяный стал спорить с кубинцем о том, что Bacardi лучше, чем Havana Club. Так вот, делать этого нельзя, потому что для них это то же самое, что говорить с немцами про Холокост. «Мохито» на Кубе выглядит не так, как у нас – здесь в коктейль кладут не колотый лед, а кусковой, и он не особо сладкий. После двух недель отпуска этот «Мохито» тек у нас из ушей.
Очень понравился коктейль Cubanita — это вариант «Кровавой Мэри», но более пряный и с ромом. И еще Michelada — приносят лимонный сок с Вустерским соусом, сверху соль и постепенно ты это разбавляешь пивом. По вкусу похоже на рассол, пряный и кислый, который доходит до состояния чистого пива и оставляет только воспоминание о похмелье.
Floridita и Bodeguita – два хемингуэевских бара. Первый – родина «Дайкири», а второй – «Мохито». Самые дорогие «Дайкири» наливают именно во Floridita, по 6 кук за коктейль. Все пьяные и танцуют. Мы там тоже неплохо набрались. А музыка на Кубе бывает трех типов: сальса, румба и реггетон. Сальса – это попса, румба – кубинская классика, а реггетон слушает местная хипстерня. Сальса, как и «Мохито», на третий день тоже начинает лезть из ушей.
Бар El Floridita: Obispo http://www.floridita-cuba.com
Бар La Bodeguita Del Medio: Empedrado http://goo.gl/maps/PDH6l
