Длительность поездки: 4 дня
Перелет: 13 140 рублей (прямой рейс British Airways только для меня)
Поезд: около 8000 рублей за поездку из Лондона в Плимут и обратно
Проживание: гестхаус — 9400 рублей за 4 дня
Какими сайтами пользовалась: https://www.svyaznoy.travel/, https://www.airbnb.com/
У меня был день рождения, и мне очень хотелось отметить его где-то, где я еще не была. Я живу на два города уже несколько лет, поэтому решила прилететь в Лондон и оттуда поехать куда-то еще в Англии. Мне хотелось зимнего моря и скал, и чтобы туда можно было добраться достаточно быстро. Мы выбрали Корнуэлл как направление, а Плимут — самый крупный город в этой области. Это не то место, которое возникает у вас в голове, когда вы думаете об Англии. Мне хотелось приключений, долгих пеших походов и особенно отчаянно — после Москвы — природы. Поэтому я срочно забронировала единственную на Airbnb квартиру в Плимуте и купила билеты.
Как и любой прибрежный город, Плимут оживает и наполняется народом летом, когда появляется возможность серфить в окрестностях по всему полуострову. Мы же приехали в феврале, и я ожидала увидеть полупустой маленький городок, который тихо пережидает зиму. Ожидания не оправдались — Плимут оказался большим и живым. Много людей, собак (очень много собак), кафе, магазины, пабы — все это жило активной жизнью во всех частях города. Только с наступлением вечера и началом ежедневного дождя люди прятались по домам.
У меня было такое чувство, что все рано ложатся спать и рано встают, потому что в 8 вечера людей на улице было намного меньше, чем утром. Все очень размеренно проводят свой день: вас неспешно обслуживают в магазине или пабе, никто никуда не торопится с взволнованным выражением лица, и даже бегуны на набережной выглядят очень расслабленными. Город окружен тремя огромными парками, и это, конечно же, влияет на то, как жители проводят свой досуг: так много гуляющих людей я не видела нигде. Парки — огромные пространства дикого леса и полей, перемежающиеся небольшими фермами, — и гулять там приходится в основном по крутым склонам холмов в резиновых сапогах.
Жители Плимута — самые спокойные люди на свете. Они работают до 5, потому что в 5 закрывается все, кроме пабов. В этот момент они делятся на тех, кто идет бегать, и тех, кто идет в паб. Есть еще те, кто идет гулять с собакой на море, чтобы швырять ей прибрежные коряги в волны и дать искупаться. В выходные можно увидеть, как все идут на разные блошиные рынки, которых в Плимуте очень много, и цены там такие, каких вы никогда не увидите в Лондоне (я пополнила свою коллекцию бокалов двумя хрустальными винными и двумя пинтами всего за £3). Вообще у местных много свободного времени, и они тратят его отличными способами: гольф, регби и лакросс в центральном парке для всех желающих, очень много объявлений о мастер-классах по любой теме. Жители не выглядят так, как будто им скучно. Скорее им спокойно, интересно и у них много времени, чтобы заниматься всем, что взбредет в голову. Хотя наша хозяйка, которая жила в квартире на 1-м этаже дома, что мы снимали, при всей своей живости ходила целый день в халате и смотрела телек.
В выходные все идут на улочку, которая называется Барбикан. На ней и еще на паре прилегающих улиц есть огромное количество рыбных ресторанов и забегаловок, где можно найти заведение на любой вкус: от мест, где рыбу красиво сервируют и подадут с вином за ваш столик с белоснежной скатертью, до мест, где вам дадут ее в кулечке из бумаги. Рыба одна и та же, выловлена недалеко от берега этим же прекрасным солнечным утром, и готовят ее, кажется, везде хорошо — по крайней мере, нам всегда везло. Паста с рыбой, рис с морепродуктами, самые лучшие fish and chips, которые мы ели в своей жизни (кляр был идеальным, не толще, чем сама рыба, как часто бывает в Лондоне). Моя самая большая любовь: ferryman's pie — несколько видов рыбы и креветки, приготовленные в сливочном соусе, а затем выложенные в керамическую мисочку, закрытые тонкими кружками молодой картошки и запеченные под сыром.
В пабах много местного пива, иногда даже можно увидеть карту прилегающих к Плимуту районов с отметками пивоварен и особенностями пива в каждой их них. Там же, у моря, вы найдете несколько десятков кафе с мороженым, которое тут продают в рожках и на вафлях всех форм. Моим фаворитом была oyster — вафли в форме ракушки, снаружи в шоколаде и кокосовой стружке, внутри на стеночках нуга; две половинки собирают вместе, положив между ними шарик мороженого на выбор. Еще одно место, которое мне понравилось, — кафе «Ice Cream Studio». Его владелец сам делает мороженое и капкейки прямо в магазине, там были очень интересные вкусы типа «Prunes and Stuff», и шарики мороженого настолько щедрые, что вам нужно серьезно подумать, хотите ли вы два.
Еще на берегу стоит вагончик, из которого играет французский шансон, и продают пончики в сахарной пудре (как в детстве, а не как в «Данкин Донатс») и кофе. Можно посидеть за столиком на набережной и неспешно съесть их все, пока вокруг толпятся толстые чайки, выпрашивая кусочек.
Центр Плимута, очевидно, перестроили в 60-е, он выглядит странно и мрачновато, а прилегающие к нему районы сплошь состоят из григорианских домов. Тот, в котором мы жили, был как раз такой, и он был построен в 1750-х годах. Высокие лестницы, деревянные перекрытия и толстенные каменные стены. Много маленьких комнат и большая гостиная с камином. Если бы там не было так холодно, мы бы проводили время и в гостиной тоже, но я предпочитала ей натопленную комнату.
Так как город не очень большой, из транспорта там есть только автобусы. Иногда можно увидеть такси. А на соседние полуострова с парками вас за полтора фунта переправят на крошечном пароме.
Дартмур — это огромный национальный заповедник к северу от Плимута. По нему проходит много пеших и велосипедных маршрутов, там же можно пожить в кемпинге. Из города до заповедника пешком не добраться, а велосипеды вне сезона арендовать нельзя, поэтому в Дартмур мы так и не попали.
Зато обошли остальные два парка. Тот, что слева от Плимута, называется Маунт Эджкомб Кантри Парк. В XVIII веке семья Эджкомб, владевшая поместьем, сделала этот огромный кусок дикого пространства очень приятным местом. Около берега спрятаны 4 так называемых "формальных" сада, закрытые огромной, 6-метровой живой изгородью: Английский, Французский, Итальянский и Юбилейный. Все вместе они занимают не очень большую площадь. На оставшиеся десятки квадратных километров парка растянулись дубовые рощи, пастбища, дикий лес и скалистый берег, огибающий холм, на котором стоит поместье и две небольшие, в несколько домов, деревушки. Ветер там настолько сильный и всегда дует только с одной стороны холма, что все деревья в лесу треугольные, с одной скошенной стороной.
Второй парк мы прошли по South West Coast Path — самому длинному пешему маршруту в Англии. Мы преодолели его кусок от Плимута до парка Бовисанд. Здесь очень красивый лес: древние деревья, заросли вереска и остролиста (тот, что с красными ягодами, из него еще плетут рождественские венки). Там можно бродить часами и никогда не устать. В какой-то момент кажется, что вы ушли очень далеко (это как раз, когда вы проходите заброшенную пристань у входа в гавань), и тут из-за поворота открывается вид на пару деревушек из летних домиков, в которых сразу хочется провести пару жарких месяцев. Идеальное место, если вы пишите книгу или работаете над каким-то проектом: там есть только море и холмы, и ничто не будет мешать.
