Длительность поездки: 3 недели
Перелет: 27 890 рублей авиакомпанией Qatar Airways с пересадкой в Дохе
Проживание: гестхаус — 10 500 рублей за 3 недели
Какими сайтами пользовалась: http://iknow.travel, мобильное приложение Triposo, http://www.wannasurf.com
Решение купить билет до Цейлона за четыре месяца до предполагаемых каникул было продиктовано жаждой мести и навязчивой мечтой о серфинге. Чем ближе к вылету, и чем больше нелепых сообщений и писем я получала от человека, назло которому все затевалось, тем более абсурдным казалось желание злиться и тем сильнее хотелось серфить. В итоге месяц непрерывных тренировок, йоги и утренней домашней физкультуры все-таки сделали свое: голова вдруг стала ясной, форма — спортивной как никогда, готовность к путешествию на остров мечты — 100%. Не пугали ни 20-часовая стыковка в Дохе, ни неизбежная встреча с мужчиной уже не моей мечты. Мне снились волны. Только ради них и к ним я летела.
Дождь для Шри-Ланки обычное дело даже не в сезон. Как сажают самолеты в такую грозу, что встретила меня, не знаю. Могу только позавидовать мужеству и мастерству пилотов. На улицах воды по пояс, за стеной дождя не видно дороги, а молнии сверкают так, что мой водитель отказывался ехать, пока я не отключу все свои мобильные. В общем, Шри-Ланка приветствовала апокалипсисом все 6 часов пути. Справедливости ради стоит отметить, что, несмотря на всю безысходность происходящего вокруг, к погодным условиям быстро привыкаешь и начинаешь чувствовать себя героиней романа Гарсиа Маркеса. Как там он писал: «И дождь шел сто лет». Так что запасайтесь дождевиками, которые надо всегда носить с собой.
Вообще же Ланка — это страна изумительных видов и колоритнейших уголков. Гектары изумрудных рисовых полей в низинках, бесконечные манные пляжи, сливающийся с горизонтом океан и непроходимые заросли пальмовых деревьев. На фоне всего этого великолепия гуляют беспризорные коровы, которые здесь как бы вместо собак. Хотя непременные южно-азиатские дворняжки — очень жалкие, но с таким пронзительным, устремленным прямо в душу взглядом, что ты скорее откажешь ребенку — здесь тоже есть. Вереница малюсеньких домишек по обеим сторонам дороги, пережитки английского колониального господства. Сгорбленные старички со своих порогов наблюдают за проносящимися мопедами; чумазые дети, сбившиеся в стайки, играют сдувшимся мячом; и лотки, лотки, лотки с рыбой, фруктами и желтыми кокосами.
Страна только-только смогла оправиться от трагических последствий цунами 2004 года. То тут, то там видна арматура вновь возводимых зданий, или встречаются покосившиеся каркасы того, что раньше было домом для целой семьи. Хотя в целом это уже лишь тихие отголоски страшных событий, немой упрек стихии, от которой человек смог оправиться.
Я еще долго могу рассказывать и про зомбирующий океан, и про легенды, которые бытуют среди путешественников о красоте местных гор, до которых в этот раз я, увы, не добралась, и про невероятные закаты, и такие же невероятные рассветы, про то, что здесь все время пахнет сандалом… Но вот это точно надо один раз увидеть собственными глазами, чтобы поверить в существование райского острова.
Насколько сильно я могу поражаться окружающему пейзажу, настолько же сильно меня удивила непробиваемая глупость местного населения. Сразу прошу извинить меня за ланкийский «антисемитизм». Я верю, что среди здешних жителей встречаются и особи разумные. Но в большинстве своем, и многие со мной уже согласились, местные — это трагикомедия.
Первое правило ланкийца гласит: «Никуда не торопись». Меню в ресторане можно ждать час, заказ — два с половиной и не дождаться вовсе. С наивной простотой вам будут впаривать то, что вы не заказывали, или спустя пару часов ожидания фрешей (а вас все это время мучает жажда) счастливый ланкиец придет и сообщит с самой лучезарной улыбкой: «Манго? Папайя? NOT!».
Второе правило ланкийца: «Улыбаемся и машем». Правило незыблемое, и отходить от него никому нельзя ни в коем случае. Не важно с каким вопросом вы обратились: нужен ли вам трансфер в аэропорт, чистое полотенце или омлет без помидоров (потому что у вас аллергия), важно лишь одно, что в 99% случаях вас скорее всего не поймут. При этом в ответ ланкиец будет улыбаться самой блаженной и белозубой улыбкой, которую вы когда-либо видели в своей жизни, и мотать головой во все стороны, как собачка на торпедо жигулей в 90-х. Можно злиться, можно ругаться, но рано или поздно придется смириться и воспринимать жизнь такой, какая она здесь есть. Главное, вверяя свою судьбу в руки местных, не забывать, что «спасение утопающих дело рук самих утопающих». Расслабьтесь и получайте удовольствие.
А вообще, конечно, я немного покривила душой — местный народ мне понравился. Ведь это те же мы, вид сбоку. Просто улыбчивый кретинизм воспринимать куда легче, чем угрюмое хамство.
Это вторая (после населения) катастрофа на Шри-Ланке. Найти достойное карри практически невозможно, испортить умудряются даже креветки на гриле, а за чашкой черного чая лучше сразу ехать на чайные плантации и покупать себе заварку. Ланкийцы не умеют готовить — это факт. И тем приятнее находить места на острове, где по-настоящему вкусно кормят. Главный признак хорошего общепита — количество народа (исключаем отсюда серф-споты, потому что этим ребятам все равно, что есть).
Самое правильное и ароматное карри с курицей, яйцом, тмином, семенами горчицы, корицей, имбирем и характерным рыбным привкусом надо искать в небольших, сбитых на скорую руку забегаловках. Чем больше там будет местных, тем вкуснее готовят блюда. Просить вилку или ложку бесполезно, есть придется руками, как местные, скатывая небольшие комочки и отправляя их в рот или из тарелки, засунутой в прозрачный целлофановый пакет. На Шри-Ланке это называется бизнес-ланчем.
Неплохой стейк из говядины готовят в ресторане при отеле Neptune, а свежую рыбу — прямо на пляже. Отличный «ред снайпер» на гриле получается у поваров Wadya, что в Миррисе почти сразу за зданием береговой охраны (Coast Guard).
Уличная еда, как и во всей Азии, разнообразна: жаровни с рыбешками, привычный фаст-фуд на шпажках у торговцев в засаленных сарангах. А вот жареный нут с кокосом и пончики с чесноком я встретила впервые.
Помимо всего прочего ланкийцы очень любят выпечку. Хлебо-булочные изделия можно найти повсеместно. Специальные тук-туки, оборудованные витринами, набитыми сдобами с вареньем, сахарными пышками, булками в глазури и пряными багетами, разъезжают по городам и весям. Причем иногда они оказываются в самом неожиданном месте и очень кстати. Узнать о их приближении можно по характерной насвистывающей мелодии, которая надолго засядет в голове.
А еще за Мириссой есть целый кондитерский храм Bake&Take. Маленький кругленький предприимчивый ланкиец в очках, который сам стоит за кассой и принимает заказы, открыл что-то вроде американского дайнера. Есть вегетарианские бургеры, комбо обеды с фрешами, потрясающие дэнишроллы с корицей и изюмом. Ко дню рождения мне здесь испекли целый торт в виде серфборда и даже с надписью. На следующий день он оказался еще вкуснее.
На завтрак непременно надо покупать кёрд (curd) — что-то среднее между йогуртом, сметаной и нашей ряженкой. Делают его из буйволиного молока. Продается в каждой продуктовой лавке в больших глиняных горшках весом в полкило. Спрашивая у продавцов этот йогурт, обязательно нужно растягивать ё — «кё-ё-ё-ёрд», причем пробовать надо на разные мотивы. Поймут вас точно не с первого раза. Вкуснее всего есть кёрд с кусочками банана, полив сверху сладкой патокой, которую местные упорно называют медом. Горшок йогурта стоит примерно 250 рупий, в переводе на рубли — что-то около 60.
Что удается ланкийцам на славу, так это роти и котту. Роти — мелко нарубленные овощи с яйцом, а иногда с курицей, завернутые в тонкую лепешку, похожую на армянский лаваш, но более хрустящую. Коту — все то же самое (в том числе лепешка), только рубленое специальными стальными ножами на раскаленной поверхности.
Лучшая ротичная чуть ли не всего острова находится в Мериссе, о чем говорит постоянная толпа европейцев и почетно обрамленный сертификат Tripadvisor. Из меню можно смело заказывать все. Мои личные хиты: роти с томатами и авокадо, мороженое по фирменному рецепту всегда смеющейся и дружелюбной хозяйки Гаяни и, конечно, же молочный чай с сахаром и имбирем. Заглянуть сюда хотя бы раз стоит уже только для того, чтобы познакомиться с очаровательной восьмилетней дочкой Гаяни, которая приносит тетрадку и, уткнувшись в нее носом, тщательно выводит под вашу английскую диктовку заказ, затем смущенно улыбается и говорит «thank you». Именно в ее честь названо кафе Dewmini Roti Shop.
К сожалению, прознать про этот чудо-бар с четырьмя десятками различных соков, мне удалось лишь в предпоследний день. Здесь и микс из гуавы с клубникой, и стопроцентная эссенция, выжатая из дуриана, и кешью-фреш, и какая-то неведомая зеленая трава, из которой тоже умудряются делать сок. Выбор огромный, а если включить фантазию, то смешают все, что душе угодно.
Как найти: поворот к Bus station, напротив New Wine Stores
Гостиницы есть либо дорогие и хорошие, либо чуть менее дорогие и из ряда вон отвратительные. Из дорогих на южном побережье — Weligama Bay Resort с неплохим рестораном Cutty Sark, беспардонными официантами и сильно завышенными по ланкийским меркам ценами. Строящийся рядом Marriott, открытие которого запланировано на март 2014-го, в серферском простонародье прозванный просто «в раю меня смущает кран». Если очень хочется жить непосредственно у спота в Велигаме, то хороший отель за $40 в сутки — Neptune Resort. Все остальное, что можно найти в Велигаме по цене от $18 до $40, выглядит страшно. При этом кормить будут в лучшем случае посредственным завтраком, никаких кондиционеров — только вентилятор и запах сырости.
Кроме того, Велигама — это все-таки город, хоть и небольшой. Стоит чуть-чуть свернуть от океана, и вы попадете в круговорот суеты: мусульманки в хиджабах, ланкийки на мопедах, бойкая торговля, пьяницы у местного алкошопа и снова коровы. За тишиной и покоем надо ехать в соседнюю Мириссу (7-10 езды на восток). Вот где настоящие джунгли! По двору гуляют вараны, на деревьях воркуют разноцветные попугайчики, по заборам скачут пальмовые белки и обезьяны, а в кормушке, что прямо напротив входа, сидит павлин. До ближайшего рисового поля — 2 минуты пешком. Вокруг ни единого лишнего звука.
Гостиницы в Мириссе есть только на побережье, а вот гестхаус, который будет стоить примерно 500 рублей в сутки, нужно поискать. Алгоритм простой: приезжаешь, высаживаешься в центре поселка и заходишь во все подряд до тех пор, пока не найдешь тот самый. Я жила в настоящей комнате принцессы: огромная кровать с белым балдахином, ротанговая мебель, терраса с видом на полудикую растительность и собственный трактор. Из удобств: все тот же вентилятор, теплый душ (если целый день светило солнце, и вода в бойлере успела нагреться) и туалет. Отсутствие цивилизация сильно не напрягает; разве что иногда, когда отключают свет, и в кромешной темноте остаешься один на один со своим домашним тарантулом или скорпионом, но как оказалось на практике сосуществовать с ними гораздо проще, чем кажется.
Машины на Шри-Ланке есть, дороги не чета московским, но вот ездят по ним все же больше скутеры и тук-туки. Средняя скорость передвижения 40-50 км/ч. Поэтому, если нужно добраться куда-то в два раза быстрее, предпочтение нужно отдать общественному транспорту.
Автобусы на Шри-Ланке — самый быстрый, самый привилегированный и самый страшный транспорт. Насвистывая под индийскую попсу, водитель гонит 80-90 км/ч, слегка притормаживая лишь на остановках. В автобус порой приходится действительно вскакивать на полном ходу. Главный аттракцион начинается с маневрами: набитый до отказа автобус не просто выезжает на встречку для обгона, он считает, что встречная полоса как раз и создана для езды. Плохо, когда такой же ненормальный едет прямо в лоб, каким чудом им удается разъезжаться в 10 сантиметрах друг от друга — главная загадка страны. У местных к этому уже выработался иммунитет, а вот если вы все же решитесь залезть в «колесницу смерти», то выучите заранее пару молитв. Это я к тому, что автобусов здесь надо боятся, как находясь внутри них, так и снаружи — поведение транспорта непредсказуемо и неадекватно.
Самый безопасный и проверенный вариант передвижения — на местном такси — тук-туке. Ловить его просто, скорее всего, таксист поймает вас сам. О цене лучше договориться заранее. Примерный тариф от Мириссы до Велигамы (10 км) — 300 рупий.
Если вы уверенный водитель мопеда, то смело берите его в аренду. Прокаты здесь на каждом углу. А если спросить у своих хостесс, то байк будет стоять прямо у вашего крыльца. Если же есть страх, или вы, как и я, первый раз в своей жизни садитесь за руль двухколесного велосипеда с мотором, то оставьте это развлечение на последний день. Иначе отдых может быть неизбежно загублен, и все что останется вместо серфинга — пить и кутить. Мои коленки — лучшее тому подтверждение.
Серфовый сезон очень короткий, длится с конца ноября до середины февраля. Хотя и в это время может быть полный flat, или сильно задувать волны. Бывалые серферы называют спот Велигамы идеальным местом для «чайников»: пологое песчаное дно, до лайн-апа дойти можно чуть ли не пешком, мягкие небольшие волны (как правые, так и левые), относительно небольшое количество народа по сравнению с той же балийской Кутой и не слишком агрессивные местные.
Совсем безлюдный, но рифовый спот есть в Мириссе. Волна там левая, а заход сложноват, так что соваться туда стоит только, если есть силы как физические, так и моральные. Новички же, которые переросли не только софтборд, но и волны в Велигаме, могут съездить в серф-трип за Матару. Еще есть спот Lazy Left, но там все время несет на риф. А вообще стоит прокатиться вдоль всего побережья: катаются и в Хиккадуве, и в Аругаме, и на Мидигаме. Как сказал один знакомый ланкиец, работающий в бизнес-зале аэропорта Дохи: «Когда приедешь в следующий раз, я покажу тебе все секретные споты. Call me». Правда, забыл оставить свой телефон. Так или иначе, серфинг на Шри-Ланке — хорошая альтернатива грязным мусорным берегам Бали в зимние месяцы.
Режим любого серфера — два дня катаешься, день отдыхаешь. Так вот один из таких несерфовых дней можно посветить поездке в Национальный парк Яла на юго-востоке острова. Всего на территории страны около 6 национальных парков и примерно столько же заповедников. И только в Яле можно увидеть леопардов. За ними и поехали.
Выезжать лучше всего часа в 4 утра, чтобы быть на месте хотя бы к 8:30 — 9:00. Мое сафари началось еще на пути к парку, когда по дороге нашему вену пришлось остановиться, чтобы пропустить парочку слонов, переходящих дорогу. История для Шри-Ланки нередкая.
Помимо того, что вы арендуете джип, в сам парк нужно купить входной билет (около 3000 рупий). А дальше все зависит от случая и во многом от вашего водителя. Наш Дэнис в растамансой шапке, с перебинтованной ногой и обмотанный ниже пояса белой простыней — made our day! В толпе машин мы всегда оказывались в первых рядах, у Дэниса был сносный английский, и он умудрился провести нам небольшую экскурсию. Главное (и может быть даже самое яркое) впечатление мы получили не от самих видов дикой природы, а от безумного ралли по бездорожью, когда нас то и дело обдавало грязью, и каждая новая яма преодолевалась под радостные крики мальчиков и истошные вопли девочек.
Всех основных животных увидели в первые два часа: слона с бивнями, целые семейства диких «пумб», буйволов, сидящих по шею в прудах, мангустов, павлинов в период спаривания, крокодилов, газелей, марабу и много кого еще с красивыми, но сложными названиями.
За леопардом же гонялись пять часов. И именно в тот момент, когда уже совсем отчаялись его встретить, Дэнис скомандовал «держитесь», и 25 км гнал по бездорожью на скорости 50-60 км/ч. Приехали ровно тогда, когда пятнистая кошка потянулась, почесалась, посмотрела по сторонам, спрыгнула с дерева и скрылась среди густой зелени. В общем, если соберетесь ехать в Ялу обязательно разыщите Дэниса, судя по другим отзывам многие не в таком восторге от своей поездки к животным.
Dinesh Safari: 007-857-40-55, спросить водителя Дэниса (Denis)
Стоимость всей поездки, включая входной билет — $40
Еще одно развлечение для иностранных пляжников — поездка в колониальный город Галле. Под палящим солнцем на развалинах бывшего форта, построенного их прапрадедами, истекают потом и сорбетом группы голландских туристов. Шустрый экскурсовод с зонтиком пытается впаривать «по лучшей» цене несуразно огромных, ненужных деревянных слонов. Качество, как и все на Шри-Ланке, — «хэнд-мэйд».
То ли от печального взгляда сувенирных слонов, то ли оттого, что руки у ланкийцев растут не из плечей, но становится жутко грустно и за себя, и за былое величие оплота, и за сорбет в руках голландцев. В этом случае при первых же пессимистичных позывах, без сожаления нужно разворачиваться и нырять в узкие коридоры улиц старого города. Одноэтажные домики песочного цвета, тяжелые деревянные двери, за которыми скрываются антикварные лавки и чайные. Во внутренних двориках, засыпанных галькой, прячутся хорошие ресторанчики, держат их в основном иностранцы (отсюда и качество обслуживания). Цены немногим выше, чем на побережье. Обед с вином на двоих обойдется в 2500 — 3000 рупий. Наслаждаться сервисом на Шри-Ланке — бесценно.
Ресторан Fortaleza: http://www.fortaleza.lk
Курортная Коггала ничем бы не отличалась от всех остальных подобных городов и весей, если бы не озеро, острова и рыбаки. Одноименное озеро — самое большое во всей стране. На время войны служило аэропортом для водных самолетов, а потом стало важным стратегическим пунктом британцев для дозаправки во время перелетов в Австралию. Первый такой перелет был совершен 10 июля 1943 года. По времени он занимал от 27 до 32 часов, и пассажиры за время полета два раза встречали рассвет в воздухе. В конце каждого рейса им выдавались сертификаты членов «секретного клуба двойного восхода».
Британцев на Шри-Ланке нет уже лет 40, и теперь на озере хозяйничают птицы, крокодилы, местные рыбаки и риэлторы. За 500 рупий предлагают арендовать лодку и съездить на «Остров корицы», «Птичий остров», в сад специй Ананда или к действующему буддистскому храму тоже на острове. А за $350 000 предлагают уже купить один из крошечных островов. В цену входят: территория в 0,4 га, небольшой домик и лодка.
Открыточные виды Шри-Ланки надо искать в окрестностях Коггалы. То у берега, то достаточно далеко в океане торчат странного вида конструкции: длинные палки, с приделанным сбоку треугольником. Это девайсы для особого вида рыбалки, характерного исключительно для Шри-Ланки. Палки эти называются «петта», передаются из поколения в поколение и в семье считаются чуть ли не реликвией. Чем удобен такой способ ловли рыб, остается загадкой, но настойчивые предложения рыбаков залезть на их жердь за деньги подсказывают, что это неплохой бизнес.
Побывать на Шри-Ланке и не заехать на чайные плантации? Нужно быть либо ярым агностиком чайной культуры, либо фанатиком крепкого кофе. В любом другом случае рано или поздно, но среди чайных кустов вы все равно окажитесь.
Конечно, плантации Handunugoda не столь живописны, как высокогорные в Нувара-Элии, зато ехать до них из Велигамы на мопеде не больше 20 минут. Здешняя чайная фабрика не рассчитана на массовое производство. Все процессы выполняются в основном вручную. Оборудованию больше 140 лет. Есть даже машина, выпущенная ирландским заводом Белфаста, тем самым, что отправил Титаник в плавание. В отличие от трагически сгинувшего лайнера станок исправно служит до сих пор.
Владелец фабрики Герман лично проводит экскурсию по своим владениям и рассказывает все — от истории основания плантаций до мельчайших деталей в процессе производства чая и искусстве дегустации. Семейному предприятию уже больше 145 лет. Дед нынешнего хозяина был президентом карточного клуба с говорящим названием «Самоубийцы» и проиграл все земли в кости. Правда, семейный бизнес все уже удалось не только вернуть, но и заставить процветать. В местном магазинчике-музее теперь можно купить специальный сорт чая «The Suicide Club Blend» с ароматом виски и книгу с таким же названием.
Вообще фабрика производит около 30 сортов чая: Sapphire Oolong, который собирают только на рассвете, «Серебряный чай» из верхних листочков, употребляемый на Востоке только в торжественных случаях, Rainforest Tea со сладким лимонным послевкусием, пряный Yogi Tea с добавлением перца, гвоздики, кардамона и корицы, а специально для любителей кофе есть Coffee Blossom Tea. Главная же гордость фабрики — напиток китайских императоров — Virgin White Tea. Согласно древней легенде, чай этот собирали девственницы в белых перчатках, срезая лишь два самых верхних листочка с куста золотыми ножницами. Единственной частью человеческого тела, к которой прикасался белый чай, были губы императора. Сегодня такой чай производят лишь в двух местах: здесь и на какой-то глухой фабрике в Китае. Золотых ножниц нет, а от легенды остались лишь девственницы далеко за 50, белые перчатки и 100 грамм чая по цене $100.
Вообще сам городок зовется Девинувара, а Дондра — это мыс. Самая южная точка не только Шри-Ланки, но и всей Юго-Восточной Азии. Если хочется побывать на краю света, то вам точно сюда. Маяк находится чуть в стороне от города, и дорогу лучше спросить у местных. Ее тут все знают. Приезжать лучше в солнечный день. Хотя и в пасмурный тоже очень атмосферно: косой дождь, сумрачное небо, пена, разбивающаяся о прибрежные скалы. Всматриваешься в горизонт и невольно задумываешься, что где-то там, в сотнях миль, среди разбушевавшейся стихии маленькие суденышки ищут землю. Маяк, кстати, действующий, несмотря на то, что построили его в 1889 году. Вход стоит 500 рупий, за эти деньги на «happy english» расскажут краткую историю маяка и о его работе, а потом по узкой винтовой лестнице разрешат подняться на самый верх. «Лететь с 50-метровой высоты головой вниз на камни человек будет примерно секунды 3», — первые мысли, которые закрались мне в голову, от захватывающей панорамы вокруг. Поэтому крепко держитесь за перила, они тут невысокие, страховочных сеток нет, а виды действительно кружат голову.
До или после маяка в самом городке можно заглянуть в храм. Проехать его сложно, стоит он прямо на дороге, как обычно высится будда и отливает золотым блеском крыша храма. Я же заметила слонов. Их тут два. Отношения к этим царским животным здесь особое и несмотря на то, что гуляют они, где хотят, взять с улицы слона нельзя. Можно только купить. Средняя цена $100 000. За эти деньги на Шри-Ланке можно купить небольшой дом. Или большой, в зависимости от региона. У каждого храма должен быть хотя бы один слон, соответственно, чем больше слонов, тем богаче местный приход.
Еще один ланкийский аттракцион. После двух дней катания мышцы спины забиваются до такой степени, что массаж начинает сниться вместо волн, и даже самые страшные лачуги с вывесками «медицинский аюрведический центр» начинают зазывно манить заглянуть внутрь. Предупреждаю сразу, с массажем в классическом понимании аюрведа не имеет ничего общего. Пять-шесть лет ланкийцы получают медицинское образование, чтобы потом похлопывающими и поглаживающими движениями втирать в европейцев масло. Много масла. Причем в тех же институтах учат, что все болезни у нас в голове (тут я, может быть, даже соглашусь), поэтому именно в наши больные головы большая часть масла и втирается.
Я заказала процедуру для всего тела. Длится она 1,5 часа, 50 минут из которых даже не массировали, а умасливали мои волосы. Оставшиеся же 40 минут —собственно, массаж тела. При этом верхнюю и нижнюю часть мяли две разные женщины. Ровно через 1,5 часа с чувством выполненного долга, они выпустили меня на волю. От запаха беляша мне удалось отмыться только на второй день, а нормальный спа-салон «Secret Root» нашелся почти за углом от моего гестхауса.
В общем, если хотите познать «науку длинной жизни» (это собственно почти дословный перевод с санскрита), то приезжать недели на три нужно исключительно за аюрведой, предварительно выкинуть мобильный, отключиться от интернета и хорошо бы дать еще и обет молчания. А если нужен хороший массаж, то это в «Secret Root». Ну а сандаловый крем от всех бед или аюрведическая паста для отбеливания зубов Supirivicky, которые в местных аптеках называют просто «Супервиски» — отлично подойдут в качестве местных полезных сувениров.
